Steakhäuser in Frankfurt, das ist so eine Geschichte. Da gibt es die einen mit gutem Ruf und guten Expertisen und da gibt es andere, die diese Klasse auch erreichen wollen. Da wird dann adaptiert und zitiert (vom Ambiente bis zur Karte) und scheinbar versucht, mit möglichst wenig Einsatz (finanziell wie qualitativ) schnell lukullische Höhen zu erklimmen. Das Black Bulls möchte ich mal zu den „anderen“ sortieren. Zu offensichtlich sind die Anklänge an Interieur-Details (dunkles Holz, Kolonial- Style, Fotogalerien – hier lustiger Weise eingeteilt in Portraits der Bulls, also der zu Verspeisenden, und in Portraits menschlicher Zeitgenossen, der Carnivores, Fleischfresser).
Ob es ein Zeichen der Wirtschaftskrise ist, spontane Unlust oder weil wir so frei waren, an einem der Außentische Platz zu nehmen: wir kommen uns schon ein bisschen vernachlässigt vor. Es gibt keine Präsentation der rohen Fleischspezialitäten, kein Gruß aus der Küche, kein Hinweise auf Tagesangebote. Wir kriegen das auch so hin, aber so ein bisschen Show sollte schon sein, wenn man groß rauskommen will. Wir wählen Filet Mignon (28,90 Euro) und ein „smoked“ New York Strip (33,90 Euro), dazu Zwiebelringe, Kartoffelfritten und gedünstete Champions (je 3, 50 Euro, alles sehr gewöhnlich, insgesamt ein guter Schnitt für die Restaurantkasse).
Das Fleisch ist handwerklich gut zubereitet, scheint lange abgehangen zu sein und ist wie gewünscht medium. Der typische reife Eigengeschmack, den man bei „prime American Beef“ erwarten kann, ist jedoch kaum wahrnehmbar. War das doch eher ein konventionelles Stück Fleisch? Wir bekommen keine Antwort darauf. Gut, dass man Steaksoße serviert bekommt, damit bilden wir uns ein, dass es schmeckt und eine Rauchnote können wir mit der roten Tunke auch abrufen. Am Ende stellen wir fest: Das Spiel von Sein und Schein beherrscht man hier perfekt – und wir haben mitspielen müssen.